Top.Mail.Ru
Мы работаем: ПН-ВС,
с 9-00 до 23-00
Пишите нам, мы в офисе:
Конверт info@mastack.ru
Звоните бесплатно:
Трубка 8 800 511 04 38
Заказать звонок
Пишите нам, мы в офисе:
Конверт info@mastack.ru
Звоните бесплатно:
Конверт 8 800 511 04 38
Главная страница > Блог > Стройка > Опалубка под фундамент: выбор материалов, монтаж

Опалубка под фундамент: выбор материалов, монтаж

как сделать опалубку под фундамент
Время чтения 15 минут
Просмотры
950
Опубликовано
17.02.2023
Обновлено
06.04.2023

Что это? Опалубка под фундамент – временная ограждающая конструкция, служит для формирования периметра будущего основания строения. Без нее залить фундаментную плиту, ленту, ростверк не получится.

Из чего делают? Опалубка может быть съемной и несъемной, изготавливаться из металла, дерева, пенополистирола и т. д. При выборе типа важен не столько материал, сколько соблюдение технологии монтажа.

Рассчитайте стоимость здания
и выберите свой подарок
Тип здания
Габариты при наличии, мм
ширина
длина
высота
Тип кровли
Окна
Количество ворот
Выберите свой подарок
Водосток и снегозадержатели
Автоматика для ворот
Введите номер телефона, на который прислать расчет стоимости проекта:

Съемная и несъемная опалубка по фундамент

Опалубка необходима для придания заливаемому бетону определенной формы и защиты его от внешнего воздействия до затвердевания. Поэтому опалубка применяется при создании любого бетонного основания – монолитного, ленточного или столбчатого фундамента.

По способу использования выделяются два типа: съемные (разборные) и несъемные конструкции. Первые демонтируются после окончания строительных работ, так что они пригодны для многократного употребления. Износостойкость зависит от материала, но в среднем даже простейший деревянный комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, а промышленные конструкции переносят десятки и даже сотни циклов применения.

Съемная и несъемная опалубка по фундамент

Несъемная опалубка остается в земле. Сейчас подобные конструкции изготавливаются преимущественно из экструдированного пенополистирола: производители предлагают блоки разной величины и конфигурации, которые легко соединяются друг с другом с помощью замков и металлических шпилек. Простота и удобство применения таких блочных систем снискали им популярность в современном строительстве.

Дополнительным преимуществом несъемной опалубки является то, что пенополистирольные листы обладают полезными функциями: обеспечивают тепло-, гидро- и звукоизоляцию. К этому еще нужно прибавить экономию времени на монтаж конструкции. Единственным ощутимым недостатком пенополистирольной опалубки можно считать высокую стоимость.

Альтернативный вариант – несъемная система из пустотелых железобетонных блоков. Последние также производятся в различных типоразмерах с возможностью замкового соединения. Поскольку материал опалубки и фундамента идентичен, то получается монолитная конструкция, обладающая повышенной прочностью. Правда, бетонная опалубка требует применения спецтехники из-за высокого веса блоков.

Съемные системы собираются на месте, а после заливки и застывания бетона снимаются. Одним из основных требований к щитам является наличие гладкой и ровной поверхности – в противном случае демонтаж будет затруднен. Такие конструкции из прочных материалов сейчас можно брать в аренду, что часто оказывается выгоднее сооружения опалубки своими силами.

Выбор материала для опалубки под фундамент

Есть разные материалы опалубки под фундамент, отличающиеся своими характеристиками и ценой.

Металлы (сталь, алюминий)

Это универсальный вариант, пригодный для возведения опалубки под ленточный или монолитный фундамент. На сборку конструкции идут металлические листы толщиной 1-2 мм, причем к ним можно приваривать арматуру для увеличения жесткости фундамента.

Металлическим коробам придается любая форма, и они легко соединяются между собой. Среди недостатков отметим высокую стоимость на подобную продукцию; кроме того, может доставить проблемы отделение съемных листов от застывшего бетона.

Железобетон

Это несъемный и самый дорогой вид опалубки.

Готовые блоки опалубки укладываются под основание ленточного каркаса, или же плиты формируют контуры монолитного фундамента, и между ними заливается бетон. Такая опалубка идеально сцепляется с материалом основы, образуя прочный каркас.

Чаще всего этот вариант используется при строительстве многоэтажных зданий, где фундамент должен отвечать повышенным требованиям. К минусам железобетонной опалубки относится необходимость привлечения специальной техники для установки блоков или плит.

Кроме того, готовым бетонным изделиям невозможно придать другую форму, поэтому порой приходится использовать соединительные элементы из других материалов, что усложняет процесс монтажа опалубки под фундамент.

Пенополистирол

Очень качественная разновидность опалубки, обладающая массой преимуществ. На рынке представлен огромный ассортимент элементов конструкции, в том числе закруглений и углов. Каждый блок мало весит, и вся система легко и быстро собирается вручную.

Пенополистирол

К минусам следует отнести довольно высокую стоимость на несъемную пенополистирольную опалубку.

Подручные материалы

В принципе, можно собрать опалубку под фундамент из имеющихся материалов: главное, чтобы они были гладкими и твердыми. В этом качестве подойдут листы шифера, профнастила, фанеры, ЦСП и т. п.

Из плюсов, разумеется, главным будет дешевизна подобной опалубочной конструкции.

Гораздо больше список недостатков:

  • сложность сборки системы из разнородных элементов;
  • риск утечки бетонной смеси в ходе заливки;
  • слабая несущая способность;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Опалубка такого типа применима лишь для небольших сооружений.

Древесина

Это самый распространенный вариант, прежде всего, в индивидуальном жилищном и гаражном строительстве. Основой служат доски или листы водостойкой фанеры.

Достоинства – доступность и сравнительно низкая стоимость материала, простота монтажа. Для сборки каркаса не требуется спецтехники и сложных в обращении инструментов, и конструкция легко подгоняется под требуемые размеры на месте.

Недостатки – довольно быстрый износ при многоразовом использовании, низкая несущая способность и слабая сопротивляемость механическим деформациям, так что иногда требуются дополнительные элементы для усиления конструкции.

В целом правильно сооруженные деревянные опалубки неплохо себя зарекомендовали для устройства ленточного фундамента.

армирование фундаментной плиты
Читайте также!
Армирование фундаментной плиты: схема, расчеты, выбор арматуры

Расчет опалубки под фундамент

Перед началом работ необходимо произвести расчеты по опалубке.

Если планируется делать деревянную конструкцию, то стандартные доски, которые берут под опалубку фундамента, имеют 600 см в длину, 10-20 см в ширину и 2-5 см в толщину.

Периметр конструкции определяется по размерам сооружаемого фундамента: эта суммарная величина делится на длину доски. Далее вычисляем частное от высоты фундамента и ширины одной доски. После этого полученные значения перемножаются – это и будет требуемое количество досок. Что касается толщины, то она выбирается исходя из шага – расстояния между стенками конструкции. Чем больше эта величина, тем значительная будет нагрузка бетона на доски, и нужно их взять более толстые.

Расчет опалубки под фундамент

Помимо этого, потребуются опоры и распорки для усиления системы – значит, необходимо закупить брус на эти элементы. Порой на них уходит до половины от стоимости основных досок.

Также следует прибавить расходы на крепеж, арматуру, недостающие инструменты и пр. В итоге нередко проще и дешевле арендовать сборные конструкции – сейчас есть много строительных фирм, предлагающих подобные услуги.

Установка и демонтаж опалубки под ленточный фундамент

Дольше всего производится устройство опалубки под ленточный фундамент, поскольку она должна следовать конфигурации несущих стен. Если здание большое и фундамент глубоко залегает, то расходы на создание подобной опалубки окажутся весьма значительными.

При сборке опалубки под фундамент своими руками необходимо просчитать, чтобы стенки обладали достаточной прочностью. Масса бетона очень велика даже при боковом давлении, и щиты должны быть в состоянии удерживать строительную смесь, пока она не затвердеет.

Размеры щитов определяются исходя из параметров основания сооружения. Их высота должна превосходить глубину фундамента; длина отдельного щита обычно от 1,2 до 3 м, поскольку с длинными элементами работать менее удобно.

Если опалубка делается из досок, то можно их нарезать под длину щита, скрепив между собой брусками при помощи гвоздей или саморезов. Гвозди забивают с внутренней стороны, то есть куда будет заливаться бетон, и на выходе из бруска их загибают. Точно так же – изнутри – закручиваются саморезы. Это необходимо для более плотного прилегания элементов опалубочной конструкции.

Крайние бруски крепятся в 15-20 см от левого и правого концов щита, а промежуточные ставятся с шагом 80-100 см. Для удобства установки щита несколько брусков можно сделать длиннее с заостренным нижним основанием – их забивают в грунт.

Листы из фанеры или ориентированно-стружечных плит собираются на раме из брусков. Особенно основательно следует зафиксировать углы, от которых будет зависеть прочность всей конструкции щита, и лучше использовать в данном случае металлические крепления.

Установка и демонтаж опалубки под ленточный фундамент

Далее нужно продумать, как правильно выставить опалубку под фундамент. Готовые щиты обычно монтируют по шнуру, натянутому в качестве разметки, причем равнять их нужно одновременно и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях. Выставление щитов можно упростить, разместив предварительно бруски и придав им нужное положение. В этом случае плоскость щита приставляется вплотную к брускам, которые станут и поддержкой, и направляющими.

Дно траншеи или котлована перед заливкой выравнивается и уплотняется, после чего устанавливаются щиты, обычно фиксируемые на выступающих нижних концах брусков. Сильно забивать их не рекомендуется, чтобы потом проще было демонтировать съемные конструкции. Нижний край щита должен плотно прилегать к земле, иначе раствор будет вытекать через щели. Щиты выставляют один за одним, равняясь на уже установленные – все они должны располагаться на одной высоте и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без нижних штырей, то закрепить их можно с помощью диагональных опор – подкосов и распорок. В этом случае для разметки целесообразно использовать бруски, к которым приставляются щиты.

Крайне важно, чтобы стороны опалубки имели двойные опоры – снаружи и изнутри, иначе при заливке бетона конструкция может развалиться.

С внешней стороны обычно используются подкосы или же забиваются подпорки. Расстояние между ними устанавливается с учетом планируемой нагрузки, но в среднем не реже чем через метр. Особо стоит укреплять края щита. Для высоких конструкций возможно сооружение двух ярусов упоров: верхнего и нижнего.

Внутренние стороны опалубки скрепляются жесткими распорками, которые необходимы для стабилизации расстояния между щитами. Чаще всего берут арматурные стержни диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки подходящего размера. Стяжные шпильки вставляют на двух уровнях – вверху и внизу, в среднем на расстоянии 15-20 см от краев щитов.

Поскольку шпильки будут проходить насквозь щитов, их длина должна быть больше длины ленты на 10-15 см. Варианты фиксации:

  • На обоих концах стержня делается резьба, и на них одеваются металлические уплотняющие пластины, а затем закручиваются гайки.
  • С одного конца шпилька загибается и расплющивается, а с другого используется резьбовое крепление.

Шпильки обычно вставляются в пластиковые трубы, своими краями упирающиеся в щиты. Такая конструкция позволяет вытащить стержни после завершения работ; трубы же остаются в бетонной массе, а отверстия закрываются специальными заглушками.

Общий алгоритм – как сделать внутренние стяжки-распорки опалубки под фундамент:

  • В щитах просверливаются отверстия по диаметру арматуры.
  • Между сторонами опалубки вставляется отрезок трубы.
  • В трубку продевается стержень.
  • С внешних сторон щита на шпильку одеваются металлические пластины, выполняющие роль шайбы.
  • Закручиваются гайки.

Сейчас можно купить специальные опалубочные гайки, уже снабженные металлическим основанием. Устанавливать шпильки проще всего втроем: один держит трубку, а два работника вставляют стержни и закручивают гайки со своей стороны.

Демонтаж съемной опалубки производится после полного затвердевания бетонной массы. Длительность этого процесса зависит от многих факторов: состав смеси, массивность фундамента, температура окружающей среды.

При строительстве частного дома снимать опалубку можно уже через 20 дней, а фундаменту тяжеловесного строения необходимо дать время не менее 4 недель.

Распалубка делается в обратном порядке: вынимаются шпильки, снимаются откосы и упоры, после чего демонтируются щиты. В дальнейшем все элементы конструкции можно использовать повторно.

Какой лучше всего выбрать фундамент:

Как видим, поставить деревянную или пенополистирольную опалубку под фундамент не представляет трудностей, и все работы выполняются самостоятельно без привлечения спецтехники. Выбор материала определяется особенностями фундамента. Для частного дома самый простой и дешевый вариант – щиты из досок и фанеры.

Хотите качественный гараж, который будет служить вам долгие годы?
  • Мы уже более 10 лет занимаемся строительством гаражей, и за это время смогли завоевать доверие многих клиентов. Мы гарантируем сроки строительства по договору, поэтому вы можете быть уверены, что ваш гараж будет готов вовремя.

  • У нас работают опытные мастера со средним стажем 5 лет, которые знают все тонкости строительства гаражей. Мы также предоставляем бесплатный выезд инженера, который поможет вам определиться с выбором материалов и конструкции.

  • Мы строим здания, учитывая ваши пожелания. Мы готовы предложить вам различные варианты дизайна и конструкции гаража, чтобы он соответствовал вашим требованиям и пожеланиям.


Если вы хотите заказать гараж, переходите по ссылке
или звоните нам: +7 (800) 511-04-38. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и поможем вам выбрать оптимальный вариант.

Читайте также
Позвонить бесплатно Написать
в WhatsApp
Написать на почту Написать
на почту
Заказать звонок
Заказать звонок
Цены актуальны до 26 мая
Скачайте каталог ТОП-5
проектов 2022 года

со сроками и стоимостью
Заполните форму для доступа к файлу:
Только до 26 июня
Узнай стоимость быстровозводимого здания и получи водосток или механизм открытия ворот в подарок
  • Строим за 3 дня
  • Гарантия сроков по договору
  • Выезд инженера - бесплатно
Введите телефон для закрепления подарка и уточнения деталей проекта:
Рассчитайте стоимость здания
и выберите свой подарок
1. Тип здания
2. Габариты при наличии, мм
ширина
длина
высота
3. Количество ворот
4. Выберите свой подарок
Водосток и снегозадержатели
Автоматика для ворот
Введите номер телефона, на который прислать расчет стоимости проекта:
Только до
Скачайте бесплатно подборку
файлов

с 5 критическими
ошибками, которые могут
сделать
ваше здание дороже в 2 раза
Как сэкономить на строительстве здания до 50%
Шаблон расчета стоимости здания
ТОП реализованных проектов за 2022 год
Спасибо за скачивание!
Задержитесь на минуту и посмотрите видео, которое мы подготовили для вас
×
{{slide.title}}
Заказать звонок
Укажите контактные данные и закажите обратный звонок. Наши менеджеры свяжутся с Вами в течение 10-минут
×
Спасибо! Заявка принята.
Задержитесь на минуту и посмотрите видео, которое мы подготовили для вас.

Быстровозводимые здания из сэндвич панелей - Строим для вас

ООО "СК ГОРОД"

Телефон:+7 (800) 511-04-38

Электронная почта: garazh-zayavka@yandex.ru

Россия, г. Домодедово, Каширское шоссе, 7

ОГРН: 1167847135060

ИНН: 7842097236

Р/с: 40702810102500065921

Юрий Шульженко
Юрий Шульженко печатает ...